分类:知识大全时间:2023-05-15 09:59作者:未知编辑:猜谜语
单反相机的基础知识包括哪些内容?下面我为大家整理了ISO感光度和测光曝光的单反基础知识,欢迎大家阅读参考!
单反相机的基础知识普及
ISO感光度
ISO感光度:指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的,一个胶卷只有一个感光度,因为一个胶卷从工厂里生产出来,胶片上的银盐数量已经决定了,是不可变的。数码时代,CCD/CMOS是感光元件,感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节,因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高,感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下,感光度越高,画面越亮。
相同条件下,ISO越低,画质越好!ISO越高,快门越快!
高ISO虽然速度快,放大后,图像颗粒粗(即噪点大),不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!
测光和曝光
测光,就是机器去判定光的强弱明暗。
测光方式:一般为矩阵,中心,点测光。
1、测光不要对着天空,不要对着最暗的地方、要去抓中间值。
2、因为机器为方便后期,自动曝光会欠曝,导致灰蒙蒙的,白的不白,黑的不黑。所以,碰到白色要加曝光,碰到黑色要减曝光!
3、依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光、点测光、中心重点测光、、、)。
4、若碰到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
5。对于M档,测光无效,但是会影响液晶屏直方图信息提示。
手动测光:
1、 寻找画面中接近18%灰的区块 。
当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很轻易在一个画面中找出接近18%反光率的`地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛,也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判定。
2.使用灰卡或是手掌来测光
假如判定中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下,直接对着它来测光。 假如没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。
曝光的正确:
拍摄时,正确的曝光是获取高质量影像的要害。后期软件来弥补曝光不准确的失误,但很难达到满足的效果。
曝光正确的影像,影调自然,颜色饱和、鲜艳;
曝光不足,影像晦暗,暗部层次损失严峻;
曝光过度,影像的高光部分没有层次。
1、逆光拍摄,但不追求剪影效果
可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光,如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时,可以使用点测光功能对主体进行精确测光,也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。
2、被摄主体处于大面积白色背景前
由于大面积白色或浅色背景会严峻影响测光表的正确性,在这种情况下,我们可以选择同方向、同等光芒亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光,如实在找不到参照物,则可以适当增加曝光补偿,至于增加多
少曝光量,要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光芒反差的强弱来确定,一般会在1-2 级之间。
3、拍摄黑色背景前的小物体
当被摄体处于黑色或深色背景时,由于黑色或深色的背景会吸收大量的光芒,假如使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严峻过度,应使用点测光模式对主体进行测光,如相机没有点测光功能,则可以使用曝光负补偿来解决问题,一般来说,随光芒照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。
EV 即曝光补偿:
曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,假如环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清楚度。
被拍摄的白色物体在照片里,看起来是灰色或不够白,要增加曝光量。——“越白越加”!这好像与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中央的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍旧可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光敏捷度来提高画面亮度。
曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清楚度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
重要结论:
影响一张图片是否准确曝光:光圈,快门速度,ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD的感光速度。假如进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈,快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案,取舍要灵活。
一般手持拍摄步骤:
1定焦距(根据自己的视觉,距离),
2定光圈(根据虚化需求),
3定快门(根据物体移动速度,静物最低安全快门),
4定iso(从100往上加,一直往上加到合适曝光为止)。
一般脚架拍摄夜景步骤:
1定焦距,
2定iso(指定100或者更小),
3定光圈(根据虚化需求),
4定快门(从很快,到很慢,一直加到合适曝光为止)
焦段
焦段,简朴说就是变焦镜头焦距的变化范围。 (注重认识自己手中镜头的最佳焦段,利用好此时的解析度)
标准镜头:对于135相机来说,焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右,标准镜头拍摄的照片,透视效果和人眼类似,极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西,因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头,比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机,它的标准镜头的焦距是不一样的,因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度,对于35mm的底片,也就是135相机使用的胶片,它的标准镜头的焦距就是50mm,而其他一些大画幅的相机,比如120相机使用6X6的胶片,它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右,其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。
广角镜头:焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时,镜头可以记录更大视角的影像,所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的,呈现明显得近大远小得透视效果,强调远近感,在新闻摄影和风光摄影中使用较多,会产生很强的视觉冲击力。
中焦镜头:焦距为85MM~135MM的镜头——比标头焦距大1、5~4倍的焦距的镜头,一般称为中焦,这个焦段拍摄的照片变形最小,能准确体现被摄体的外形,而且设计成超大光圈也相对轻易, 在人像摄影当中,中焦是最常用的。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)
单反相机入门教程知识都有哪些呢?下面我我为大家整理了单反相机的入门知识教程,希望能为大家提供帮助!
一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影
第一招:使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道,接驳了增距镜以后,相机能把远处的东西放得更大,同样的,在进行微距拍摄的时候,由于使用增距镜时,最近相机对焦距离不会改变,所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用,有一个限制和两个缺点。
限制:
就是只能用在微距能力不强的相机上,或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC,微距往往在广角段,距离往往达到1~2cm,接驳了增距镜以后,再拍微距,有可能无法对焦。对于单反相机来说,由于对焦距离原本就比较大,所以不需要在乎这个问题。
缺点:
1、增距镜使用以后,镜头的光圈会变小,虽然相机上显示的光圈数值不会改变,根据相机内测光的结果拍照,也没有问题。但实际上,光圈的真正数值,应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数:比如,一只镜头在接驳了2×增距镜以后,当使用光圈为F2.8的时候,实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候,虽然按照测光结果,仍旧能拍摄,但由于实际光圈变小,焦距变长,这个时候,快门速度会变慢到手持的时候,可能因为稍微的晃动而模糊的程度,所以,最好使用三脚架来保证图片的清楚。
2、增距镜往往不轻,有点重量的哦。所以接在相机上的时候,轻易头重脚轻,即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳,按快门的时候,产生的震惊,也会造成拍摄的失败,最好是使用自拍,或者用快门线进行拍摄。把震惊减到最低。
第二招:使用近摄镜
近摄镜,其实就是凸透镜。有三片一组的,也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格,数值越大的,放大倍率越大。可以单片使用,也可以多片叠加使用,非常灵活。
长处:
投资不大,一般就200~300元, 可以买三片一组的了。机动灵活,镜片究竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合,灵活度高。使用近摄镜的时候,光圈不会像使用增距镜时一样减小,所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的,作为近摄镜使用,所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注重了哦,你买的东西,是否还附 带了这样一个有用的功能,呵呵。
缺点:
这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构,因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先,要装滤镜,肯定要买转接环,转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候,还是用较大口径的。而假如是镜头前边有滤镜螺纹,可以直接接滤镜的那类DC或者单反,则最好买大一号的转接环,使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜,可以让DC利 用该滤镜的中央部分成像,避开边角成像质量差的部分,获得比较好的成像。其次,在使用近摄镜的时候,最好使用相机的长焦端,这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三,适当收缩光圈,光圈小,利用镜头边缘部分就少,可以近一步提高成像质量。几招联合,成像质量下降并不会太明显。
二、新购机者必看想要拍出好照片四点注重
·仔细阅读产品说明书
说到产品说明书,应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的,然而却被绝大多数用户随手扔在一边,毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说,产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中,打开包装检查无误后,通过仔细翻阅产品说明书,或者部分产品自带的快速上手指南,表面上好像花费了不少时间,但却是在最 短的时间内认识了相机各部分的功能设置,以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现,解决之前困扰的难题。
·不要迷信自动模式
对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括:感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属AUTO模 式,在这一模式下,上述三项参数都是由相机自身控制的,不可人为进行更改。但往往在一些复杂光芒条件的室内或是夜晚,自动模式并不能帮助我们拍摄出满足的 相片。这个时候便需要我们通过一些简朴的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中,相机的自动曝光可能不够正确,我们可以在P档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节,从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时,假如使用自动ISO,相机往往会使用最高的`感光度来保证快门速度,从而带来了严峻的噪点。其实我们完全可以根据当时的光芒情况,适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。
三、初学者轻易犯的毛病
主次不分
经常看到公园里留影的人们,摄影者与被摄者离得远远的,而使用的相机并不带有变焦镜头,我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么,是人物,还是风景?从构图安排和主题构思上讲,照片只能有一个主体,而其它内容应以主体为中央,起陪衬作用,并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言,一般有以下两种情况:
(1) 以人物以中央。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步,拍照留影主要作为日后的美好回忆,可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位,成为视觉中央,若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质,那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中央,用人物作点缀。多用于表现特殊的景致。如拍大佛像,以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大,以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园,春天草坪养护期间,圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山,再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝,形成绝妙的人造自然景观,在构图中把绿色作为 主体,人物点缀其生机,以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射,一半黑,一半白,这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果,若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面,倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像,最好是适当加以补光,比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注重光芒在整体构图中的作用, 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光芒,所以难以提高。先了解光芒的基本知识,再动手实践,勇于突破,才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点,一不小心,很轻易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上,仿佛从头上长出来一样,使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候,稍加留意变换角度就可以避免。
四、新手学摄影感光度如何掌握?
设置感光度
ISO感光度是对光的敏捷度的指数。感光度越高,对光芒越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下,感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清楚度也下降,相反,感光度低,图像噪音信号减少,画质细腻,但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家经常会遇到以下的情形:在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄,我们不得不禁用闪光,结果得到的是模糊的照片,而假如使用了闪光灯,拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片,一个简朴的方法是通过ISO的调节实现。当然,假如提高ISO设置,会使得照片的颗粒感变得比较严峻,这就需要使用者根据当时的情况灵活把握了。如我们熟知的传统相机那样,ISO感光度表示胶卷对光芒的感度,有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光芒昏暗的场所,但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下,在对色调和图像再现要求严谨的时候,最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满意多种场合使用,常常都使用ISO感光度为400的胶卷,甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。
尽管数码相机不用胶卷,但是却配备了与此相似的机能,也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变,请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时,当想让拍摄效果更好的时候,就把ISO设置为100,而在光芒不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖,于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先,调出菜单画面,并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后,将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。
五、为初玩摄影的朋友支招!
1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依赖爱好探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.
2 、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特别味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~
3 、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和碰到歹徒自卫反击的.尽量选择轻巧实用的相机是比较务实的,当然,外型要美丽,起码和自己的外型要相得益彰.
4 、所谓一镜走天边的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天边,假如你有条件走天边,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、 没有任何基础,也没有爱好研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.
6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特殊是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7 、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思索之下才可能有独特风格的令自己满足的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满意后,再慢慢接受其他人的意见和建议,究竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.
9 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,准确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了.
导语:好的相机应该同时具备两种不同的特性,让“想简简朴单用相机”的人能够轻易操作拍摄,让“想深入了解功能特性”的人也能得到满意。单反相机的简朴操作和专业操作,简朴归纳起来就是轻易上手和难上手的两种操作。以下是我整理单反相机摄影知识的资料,欢迎阅读参考。
单反相机有何选择指南
选择指南:
1、最重要的问题 预算有多长
其实买什么都好,面对众多选择时,最主要的还是一个“预算”的问题。有多长预算,就能定位到怎么样的产品类型。下面我们来看看什么样的预算对应什么样的方案,这只是一个参考,电子产品发展日新月异,我建议详细购买看当时的市场。
2、确定机身和镜头的投入比例
在定好自己的预算后,假如想机身镜头分开购买,那就要分配好机身与镜头分别投入的比例。一般第一次购买数码单反的用户都觉得应该在机身上投入更多,但其实这样的想法并非十分准确。因为好的镜头比好的机身更能带来画质上的提升,另外一只好的镜头在你的`机身淘汰换新后,仍旧能够继承为你工作,所以涛哥建议,购买时应该适当提高对镜头的投入比例。
3、挑选品牌
很多朋友本身使用过某些牌子的数码相机,觉得用惯的牌子会更好。虽然这样的想法可以让自己的选择范围收窄很多,但是也有可能错过了其他牌子的优秀机型。紧记,最适合自己的才是最好的!在选择时应该抛弃品牌偏好,接纳其他牌子,从中选择最适合自己的型号。
4、根据拍摄的题材选择镜头
摄的题材类型很大程度上决定了所需要的镜头类型。例如想拍摄风景,应该选择超广角变焦镜头;想拍摄微距静物,应该选择微距镜头;想拍摄人像美女,应该选择中长焦大光圈镜头。不过一般初次购买数码单反的用户,大多数都不清晰自己主攻的题材,或者说什么类型都想试试拍摄,这时候便需要选择泛用性比较高的标准广角变焦镜头。
假如对画质要求不是很高,或者预算不足,可以直接购买套机,套机镜头已经能满意大部分摄影题材的要求。假如对画质有一定的高要求,而且由足够的预算,可以选择大光圈标准广角变焦镜头,这些镜头不仅能扩大你的摄影弹性,而且画质上也比套机镜头有很大提高。
5、特色功能
单反相机是否有,防抖,实时劝功,除尘等!
6、单反相机操作性如何
相机各个按钮的位置和功能设计、菜单设计是不是合理?是不是更人性化、更便捷?是不是更符合摄影人的需求?这是相机非常重要的方面。
一:新手验机宝典
1. 打开包装后首先检查包装盒里有没有中文的保修凭证,假如没有保修凭证,那就是水货,水货是得不到厂家的全国联保服务的,只有所谓“店保”。当然,水货的价格与行货是不一样的,常常会发生用购买行货的价却拿到了水货的事情,假如发现没有保修卡,请当场要求店家更换行货。
2. 保修卡上有机器的编号,拿出产品来查验机身上的编号,看是否和保修卡上的编号一样。假如盒子上也贴有机器编号的标签(佳能的盒子上会有),那就要三个地方的编号一致。
3. 接下来检查机身上是否有污垢或划痕,防止被人用过的机器冒充新货。最值得检查的地方有三处,一处是劝器目镜,因为使用过的相机,非常轻易在劝目镜处留下灰尘;一处是镜头卡口,没有或很少上过镜头的卡口,应该是明亮光洁没有划痕的;另一处是锂电池的电极部分,假如磨损严峻,可以确定是用旧电池调包,只有极稍微的痕迹时才有可能是厂方或商家检验时留下的。
4. 确认相机和电池都是新品后,对照说明书检查包装中的所有配件是否齐全。大部分说明书都会提供装箱清单,也可能是在说明书外单独的一份资料。检查这些附件的包装是否完整(每件配件都会有包装,不会是裸露的),假如包装是密封的,检查是否被打开过。
5. 当上述检查都顺利通过后,就可以装电池试机了。开机后的第一个检查动作是查看机器的日期和时间是否为类似1980年1月1日12:00的奇怪时间,通常新机第一次开机时需要设置时间,假如屏幕提示设置时间则肯定为新机无疑,但不排除也有部分机型出厂时已经设好。然后,插入一张空的存储卡进行试拍,立刻回放检查照片编号是否从0001开始,假如编号不是从1开始,则可以确定有人用过。
6. 接下来,检查LCD劝器的液晶屏是否有坏点。检查LCD坏点的方法是全白和全黑拍照测试——把机器对准白纸拍摄全白画面,然后再把镜头盖盖椎头拍摄全黑画面,回放上述照片,察看LCD显示屏上是否有不同于周边颜色的坏点。假如发现每张照片即使放大后都会在LCD的同一位置出现这样的点,即可以确定LCD有坏点。
7. 然后要做的是检查感光器是否有损坏的像素点(这一步骤的检查常常会因为LCD没有见到坏点而被忽略,实际上感光器的坏点比LCD的坏点更为糟糕,因为它会在照片上见到)。仍旧采取检查LCD的全白与全黑方法,但需要用快门优先模式拍摄高速、快速、慢速、极慢速等不同曝光速度的照片,因为感光器的像素单元的缺陷有时会在某个速度范围内才会出现。拍摄好之后,可以放大图像回放并用方向键上下左右移动照片仔细观察,看白色照片上是否有暗点,黑色照片上是否有亮点,或者其他颜色的点(假如某个像素单元RGB三个通道没有全部损坏,坏点就是彩色的)。比肉眼更科学的检查方法是用坏点检测软件测试,如Dead Pixel Test 工具就是一款比较好用的坏点检测工具软件,用它打开刚才拍摄好的全黑照片即可检查出感光器是否有坏点以及有多长噪点(噪点多长都会有,不用管它,但坏点数量必须是零)。这个软件很小,解压缩后也只有几百K,而且不需要安装,直接运行即可。建议用闪存带在身上,要求用店里的电脑测试。假如店里不提供电脑测试,有条件的可以带上笔记本电脑。当然,回去测试也可以,但一旦发现有坏点,店家是否给更换,可就不好说了。
8. 假如以上检查都没有问题,可以试试相机的其他功能,拍摄一些景物看看机器的性能如何,主要检查一下自动对焦是否正确(即镜头是否跑焦)。方法是开大光圈拍摄,记住你的焦点是什么,回放时查看焦点是否清楚,假如不清楚可多拍几次试试。当然前提是快门速度要足够快,不要拿糊片当成跑焦。
9. 确定以上检查都没有问题后就可以付款购买了,要让店家开发票或收据,因为有些品牌的保修除了保修卡,还要提供购买证实以确认购买日期。
二:如何选购合适自己的单反
1、先明确自己的需求。
对抓拍,或拍运动,有没有比较高的要求?
有:建议中、高端单反。无:建议入门单反。中端单反对焦系统、快门迟滞都比入门单反要好,抓拍、连拍性能更强。
是否会常常冲洗幅面较大的照片(比如12寸或更大幅面)?
有:建议考虑高像素的单反。无:不必过于纠结于高像素。高像素的单反,在冲洗12寸或更大幅面照片时,裁剪空间更大一些。
是否需要在比较恶劣的环境下使用?是:建议选择金属机身,或至少金属骨架。否:机身材质可不作考量。假如你打算带着相机上战场,或都要与沙尘暴作抗争,金属机身更加可靠。城市使用无所谓。
仅仅为了家庭、旅游拍照,还是打算将摄影作爱好兴趣一直保持下去?
是:建议使用大众品牌相机,比如Canon、Nikon,原厂、副厂镜头、配件丰富,市场保有量大。否:一些小众品牌,比如Pentax的机器性能不差,性价比往往更高。
2、根据自己的需求选定机器及镜头的型号。假如是新手,不妨从套头使用。套头的焦段18-55mm,折算下来大约28-80mm左右(不同品牌折算率略有不同),也覆盖了广角、标准、人像等常用焦段。光学素质过得去,做工用料一般,练手足够。用的好的话也能拍出出色的照片。而且价格不贵,以后再升级镜头也不会造成太大的浪费。
3、上网查询报价,做到心中有数。
4、挑选当地信誉较佳的店铺。假如价格与网上报价相差不远,苏宁、国美这些3C卖场更令人放心,至少能保证是行货。
5、验机。要求机身、保修卡、包装上的序列号一致。包装、配件没有拆封、使用痕迹。试拍几张检查相机屏幕、感光器有无坏点。对白纸拍两张检查是否有坏点。盖上镜头盖长时间曝光几张看固定位置是否有亮点。假如只有1、2个坏点也没必要太纠结,难免的,不影响正常使用。假如坏点比较多或在比较靠近中央的位置,不喜欢叫当场换一台。最后要求经销商填好保修卡,并索要发票。
6、最后还可以选一点小配件,比如屏幕贴膜(普通膜就可以),储存卡(建议Class 6级或更高速的卡),相机包等等。经销商能送当然最好。
1、光圈
光圈越大(数值越小),曝光量增多,画面越亮,背景虚化模糊,适合拍摄人物。
光圈越小(数值越大),曝光量减少,画面越暗,背景清楚,适合风光摄影。
2、快门速度
快门速度越快,曝光时间短,进光量少,画面偏暗,适合拍摄运动。
快门速度越慢,曝光时间长,进光量多,画面偏亮,适合拍摄静物。
3、感光度ISO
感光度越高,感光元件越敏捷,曝光量越多,画面偏亮,噪点越多,画质受损。
感光度越低,感光元件不敏捷,曝光量越少,画面偏暗,噪点越少,画质变好。
4、焦距与视角
焦距越长,拍摄视角越窄,可以拉近放大拍摄物体,背景虚化。
焦距越短,拍摄角度越广,可以拍摄更多物体,背景清楚。
5、三分法构图
利用横竖两条竖线将画面等分成9块区域,拍摄时可以将拍摄主体放在横竖两条线条上构图,最佳构图位置是横竖线条的4个交叉点,三分法构图是轻易上手的一种构图方式。
6、相机的拍摄模式
全自动模式:由相机控制各项参数。
程序自动P档:相机自动设置参数,人为通过曝光补偿控制亮暗。
光圈优先A/AV档:人为控制光圈,快门速度感光度由相机控制。
快门优先S/TV档:人为控制快门速度,光圈感光度由相机控制。
手动模式M档:人为设置曝光参数。
单反相机入门知识
很多初入摄影的人对于单反相机的使用并不太了解,下面我为大家整理了单反相机入门知识,希望能帮到大家!
1、数码相机工作原理图及工作原理
数码相机是用一种特别的半导体材料来记录图片,这类特别的半导体叫作电荷藕合器,简称CCD。这种电荷藕合器由数千个独立的光敏元件组成,这些光敏元件通常排列成与取景器相对应的矩阵。外界景像所反射的光透过镜头照射在CCD上,并被转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于其所受到的光照强度。CCD将各个元件的信息传送到数模转换器上,数模转换器将数据编码后送到缓存中,然后通过DSP(数字信号处理器)读取这些数字编码,并将这些编码中所包含的影像信息存放到存储器中,此时你就可以看到一张完整的数码图片了。从数码相机的工作原理中我们不难看出,镜头和CCD是数码相机成像质量的要害。
2、码相机的主要组件
数码相机主要的组成部件是镜头、图像传感器、数码储存器、LCD屏(大部分都有)。
(1)镜头
不管是普通相机还是数码相机,镜头都是要害部件。相比起传统相机,数码相机的镜头很小,需要制造得非常地精确,这增加了它的制造难度。通常一部高质量的数码相机其镜头成本也是整机价格中最主要的组成部分。因为要配合的是同样种类繁多的精密的CCD或CMOS等感光元件而不是相同尺寸的胶片,不同数码相机的规格差异很大,镜头也是千差万别。
(2)图像传感器
目前运用到数码相机的主要感光传感器有CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补型金属氧化物)两种半导体。柯达所有的数码相机均采用CCD作为图像传感器。
CCD和CMOS各自的利弊,从技术的角度来比较两者主要存在四个方面的区别:
(a)信息读取方式不同
CCD传感器存储的电荷信息需在同步信号控制下一位一位的实施转移后读取,电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同的电源相配合,整个电路较为复杂。CMOS传感器经光电转换后直接产生电流(或电压)信号,信号读取十分简朴。
(b)速度有所差别
CCD传感器需在同步时钟的控制下以行为单位一位一位的输出信息,速度较慢;而CMOS传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能同时处理各单元的图象信息,速度比CCD快很多。
(c)电源及耗电量
CCD传感器电荷耦合器大多需要三组电源供电,耗电量较大;CMOS传感器只需使用一个电源,耗电量非常小,仅为CCD电荷耦合器的1/8到1/10,CMOS光电传感器在节能方面具有很大优势。
(d)成像质量
CCD传感器制作技术起步较早,技术相对成熟,采用PN结合二氧化硅隔离层隔离噪声,成像质量相对CMOS传感器有一定优势。由于CMOS传感器集成度高,光电传感元件与电路之间距离很近,相互之间的光、电、磁干扰较为严峻,噪声对图象质量影响很大,使CMOS传感器很长一段时间无法进入实用。目前采用CMOS传感器数码相机的像素最高只有200万像素,而CCD则可高达1600万像素。
(3)LCD显示屏
绝大多数数码相机都有一个LCD(彩色液晶显示)屏。LCD屏幕就像一台微型的计算机监视器,能显示出相机中存储的图像。LCD也用来显示菜单,使用户可以修改照相机的设置,并从相机的存储器中删除不想要的图像。在照相机上观看和删除图像的功能非常有用,因为节省了下载不想要的图像所花费的时间。假如照出来的相片不是你想要的样子,可以把它删掉重拍。
LCD的像素高低也是决定其好坏的重要因素。目前,大多数数码相机的LCD的像素在11万以上,这些LCD一般都能较好反映图像的细节,而有些数码相机为降低成本,采用低像素的LCD(Fuji 2800的LCD只有6万像素),这些LCD上显示的图像呈明显的颗粒状,而且刷新速度很慢,取景时有明显的滞后感。
(4)数据储存器
通常的储存器有CF卡、MMS、SD和SONY标准的Memory stick等。
数码相机主要技术参数
(1)白平衡
由于不同的`光照条件的光谱特性不同,拍出的照片经常会偏色,例如,在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏,数码相机和摄象机可根据不同的光芒条件调节色彩设置,以使照片颜色尽量不失真,使颜色还原正常。因为这种调节经常以白色为基准,故称白平衡。
(2)AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光芒条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种:入射式和反射式。入射CX2式就是测量照射到相机上的光芒的亮度来确定曝光组合,这是一种简朴粗略的控制,多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度,也就是成像的亮度来确定曝光组合,这是比较理想的一种方式。
(3)AF(Auto Focus)自动对焦
自动对焦有几种方式,根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线(一般是红外线),根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离,再自动调节镜头,实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式,比较轻易实现,反应速度快,成本低,多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限,且轻易产生误对焦,例如当被摄体前有玻璃等反射体时,相机不能准确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道,是分析物体的成像判定是否已经聚焦,比较精确,但技术复杂,成本高,而且在低照度条件下难以正确聚焦,多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄物体甚至眼控对焦。
(4)焦距
相机的镜头是一组透镜,当平行光芒穿过透镜时,将会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中央的距离,就称为焦距。焦距固定的镜头,叫定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头,叫变焦镜头。在摄影领域,焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言,50mm左右的镜头的视角与人眼接近,拍摄时不变形,称为标准镜头,一般涵盖40-70mm的范围,18-40mm称为广角或称为短焦镜头,70-135mm称为中焦镜头,135-500mm称为长焦镜头,500mm以上称为望远镜头,18mm以下称为鱼眼或超广角镜头,这种范围的划分只是人们的习惯,并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多,所以相同视角,其镜头焦距也短很多,例如,使用0.33“CCD的数码相机,使用约13mm镜头时,其视角大概相称于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同,所以,大家都采用“相称于35mm相机(即135相机)焦距“的说法。
光学变焦镜头有助于你方便的改变焦距,放大突出所需的图像细节并略去不需要的背景,当然这增加了相机的成本。现在大部份中高档数码相机都使用了2--3倍光学变焦镜头,有些还在镜头中使用了非球面镜片,这样有效的减少了像差和色散。
三倍变焦镜头对于大多数人来讲已经够用了,但假如你想使用镜头时有更大的灵活性或得到一些特别的效果,你该选择一种配有镜头附件的相机,如NIKON的数码相机就提供了增距、广角和鱼眼镜头。
假如变焦镜头对你非常重要的话,议定要保证你买的数码相机具有光学变焦而不是数码变焦。光学变焦就是一个真正的变焦镜头。数码变焦只不过指的是相机内部对图像的处理过程。当时用数码变焦时,相机放大画面的中间部分,并裁剪掉四面边沿。其结果与在图像处理软件中打开一幅图像,剪掉相片的四面,再放大剩余的部分是一样的。对于“变焦“区的放大降低了图像的分辨率和图像的质量。
(5)超焦距
由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清楚成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清楚成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,“清楚“不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清楚成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
(6)景深
在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清楚成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为“清楚“并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清楚的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清晰地拍摄到。
景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清楚成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清楚的。
;1、单反:可换镜头的单镜头反光式取景照相机,普通数码相机一般不可换镜头。2、反光:指相机内一块平面反光镜将两个光路分开:取景时反光镜落下,将镜头的光芒反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光芒可以照射到胶片或感光元件CMOS或CCD上。3、反光镜的长处:反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。取景器中的成像角度与最终出片的角度是一样的4、单反成像质量相对优秀,因为单反中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积,所以像素密度相对大大降低,因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸指标对成像的影响,重要程度远在像素数量之上。消费级相机的感光器尺寸最大不过是1英寸,而单反的感光器面积则大多是APS-C规格(23.7mm×15.6mm)直到与135底片一样大小的全幅面尺寸(36mm×24mm)。5、抓拍优势:单反的快门是纯机械快门或电子控制的机械快门,快门时滞极短,按下快门后能立即成像,是抓拍利器。单反的开机速度只有几百毫秒,连拍速度也较快。6、单反相机的取景是通过镜头取景,看上去比较明亮(夜间效果也比普通数码相机好)。7、单反的镜头可以根据拍摄主题来确定使用何种镜头,可以更换。而消费级相机的镜头无法更换。8、单反的手动功能多,可以根据拍摄者的要求进行艺术创作。
单反相机摄影知识有哪些?为了帮助大家把握摄影基础知识和技巧,我为大家整理了单反相机摄影的基础知识,欢迎大家阅读参考!
一、单反相机摄影知识
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在寻常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。
同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清楚,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特殊是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满意我们不同情况下的拍摄要求。
二、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式轻易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
三、怎样拍好微距
拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要把握的是怎么把微距拍清晰,不要拍糊呢?注重以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍旧带入了晃动,最好的办法,启动自拍机。
四、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简朴的说就是“越白越加”,这好像与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中央的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光芒被雪反射得特殊强,相机的测光偏差特殊大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有准确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍旧是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,假如不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清楚,亮度合适,观看恬静的照片,提高拍摄质量。
五、巧用屏幕上的网格线构图我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的爱好点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注重黄金点构图外,还应注重以下几点:
1、避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里,地平线是常常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中央的分割线上,并且应保持水平(有特别创意另当别论)。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,假如运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体凝视的方向也应留有相对较大的空间。当然除了重视构图基本原则外,还应注重:
①突出主体。在拍摄之前,心里要像绘画前那样首先“立意”,考虑照片画面中,主要表现什么,被摄主体安排在什么地方。然后通过光芒、色彩、线条、形态等造型手段,来达到突出主体的目的。
②视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图,往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、外形、重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平衡有重要影响。
③虚实相映。虚实是指被摄主体与空间前、后景的清楚、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体,渲染气氛,增强空间纵深感。实,主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体,以衬托主体,它是构成画面意境的重要环节。讲究节奏与旋律摄影构图,被摄对象以相同或近似的形式交替出现,有条理地重复,便形成节奏;节奏假如表现出线条、愉快、和谐、起伏等动态变化,就成为旋律,从而使画面柔美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节,它们包含在线条、色彩、光芒的反差与色调中。
④线条运用 线条是构图的骨架。任何形象化的作品,都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等,不同 M8的线条能给人以不同的视觉形象,如水平线能表示稳定和宁静,垂直线能表示庄严和力量,斜行线则具有气愤,活力和动感,曲线和波浪线显得柔弱、悠闲,富有吸引力;浓线重,淡线轻,粗线强,细线弱,实线静,虚线动,构图时可灵活地加以运用。
六、太阳落山前或者阴天的拍摄
白天或者夜晚,都可以得到我们想要的效果,自动白平衡很正确。但只有太阳落山前后那段时间,或者阴云天气下,拍出的片子雾朦朦,很不理想。在这种情况下,需要调节白平衡,先扳到P档开始的手动档,按功能键,选到阴天,按功能键确定。假如还仍旧不理想,请设置手动白平衡。
七、几种现场拍摄技巧
1、怎么在室内给孩子拍片首先用光圈优先,将光圈调整到最大;其次布置光芒,虽然不能用闪光灯,我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方,假如晚上我们可以用台灯等光;孩子常会乱动,可以考虑手动调焦,先将点测光锁定,将焦距调整好后,然后半按住快门移动步伐,等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
2、怎么做才能将背景虚化首先光圈优先,光圈调整到最大(即F后面的数值最小,比如F2.8);焦距调大,越大虚化越好;安排前景的人或物离的背景远一些,越远虚化越好;假如以上仍旧不理想,可以通过后期处理的方法做的直到满足。
3、怎样给婴儿拍片拍摄婴儿要记住,用婴儿感爱好的东西吸引他,可以拍摄到更自然的表情。为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯,可以将调整感光度到200,并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光芒好的地方,假如天气不好,可以用台灯布光。假如一定要使用闪光灯,最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。婴儿的衣服以白色、浅色居多,所以在拍摄的`时候假如用的是点测光或平均测光,需要做曝光修正(+1),拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。拍摄的距离,50厘米到150厘米为宜,最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸,力求找到一个更好看的角度。
4、从旅游车中的拍摄我们旅行的时候,在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分,所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景,从移动的车内拍与在车外拍,往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候,要注重以下几点:
①在拍摄的时候,不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上,因为车辆在行驶中总会有些震颤,这样很轻易造成和手颤一样的虚像。
②不要在阳光射入的窗口边拍摄,因为这样很轻易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位,拍完之后再回来。
③对于观光大巴来说,进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广,二是因为前面的玻璃常常清洗,所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位稍微一些。
5、拍宠物时应注重什么在拍摄小动物的时候,对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注重的。相机的高度,应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上,这是拍摄小动物的世界的基本姿势。假如是从比较高的高度俯拍,会有一种压迫感,小动物的可爱就会大打折扣。为了表现毛的质感,最好使用自然光。直射光和顺光都不轻易表现质感,最好是逆光拍摄,质感是最强烈的。当阴影太强的时候,可能会需要补光。在晚上补光的时候,要注重使用红眼消除功能。动物的警戒性很高,所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候,动作要慢、要柔和,不能操之过急。假如有时间,要尽量获得动物的信任,以求尽量靠近拍摄。
6、怎样拍好瀑布
①快门速度,一般需要一个比较慢的速度,在1/60――1/10秒之间。详细还需要根据水量的大小,水量大快门可以快些,水量小快门可以慢些。
②尽量用广角拍。广角才会拍出气魄。
③一般由下往上拍,尽量用低角度仰拍。
④准确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方,然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子,假如测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6,你可以调到全手动档,其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄,拍出的照片会较黑,但细节部位仍是清晰的。
7、花卉拍摄对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看,我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉,此外还应注重以下几点:
①测光方式最好用点测光,测花最亮的部分,使得花整体细节都能表现清晰。
②拍摄模式最好光圈优先,可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
③拍摄角度,不要只拍正面,可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最美丽的角度。
④背景。选择背景是深色(如很浓密的树叶、深色墙等)的花作为拍摄的对象。用一大块黑色的布摆在花的背后,离花要远一点,近了要看见布纹。黑布摆的方法,可以直接平放在地上,也可以挂在花的背后,也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。假如我们希望拍摄的主体前后都非常清楚,也就是说景深比较大,例如拍摄风景的时候,或者拍摄留念照片的时候,前面是人物,背后是景物,对焦在人物上,需要清楚的范围比较大,那么我们就要尽量使用比较小的光圈,例如11、16甚至22的光圈同时,由于后景深比较大,我们可以尽量在保持人物清楚的时候,景物也比较清楚。假如我们只希望主体清楚,其它前后的东西都模糊一点,以便突出主体,例如拍人像特殊是大头像的时候,最好就是头像清晰,背景模糊了最好,这时我们需要小景深,那么就要尽量选择大光圈,例如5.6、4光圈。